Подкормка персика весной

Разновидности комплексных удобрений

Классификация данного вида удобрений достаточно разнообразна:

По способу производства различают:

сложные;
комбинированные (сложносмешанные);
смешанные.

По количеству компонентов:

многофункциональные;
двойные;
тройные.

По агрегатному состоянию:

жидкие (ЖКУ);
твердые.

Рассмотрим каждый вид более подробно.

По способу производства

1. Сложные удобрения получаются при проведении химических реакций между различными компонентами исходного сырья при проведении общего технологического цикла. В каждой грануле и молекуле содержатся 2-3 компонента.

2. Для производства сложносмешанных удобрений применяется единый технологический процесс. В одной грануле содержится несколько питательных элементов, но в составе разных химических веществ. При их производстве используется как химическая, так и физическая обработка сырья.

3. Смешанные удобрения – это смесь из нескольких простых удобрений, полученных на производственной базе либо на химических предприятиях. Для производства берут несколько удобрений для огорода и сада в виде порошка или гранул. Далее смешивают их в тукосмесительных агрегатах механическим способом. Хорошо себя зарекомендовали смеси с мочевиной, аммиачной селитрой, аммонизированным и двойным суперфосфатом, аммофосом и хлористым калием.

По количеству компонентов

1. Многофункциональные удобрения для сада считаются самыми молодыми и перспективными, так как в составе, помимо макроэлементов, содержится еще некоторое количество микроэлементов и биостимуляторов. Данная подкормка специфична тем, что имеет узкую специализацию. То есть удобрение нужно вносить только по той культуре, для которой его произвели. К примеру, удобрение «Гера» используется для кабачков и огурцов, виды удобрений марки «Миком-Реаком» — для винограда, картофеля, газона, клубники и т.д. 2. Двухкомпонентные сложные удобрения широко используются в сельском хозяйстве, как при отдельном внесении, так и в комплексе с органическими удобрениями. Особо популярны следующие продукты:

Азотофосфат. Гранулированное удобрение, в составе которой имеется фосфор в водорастворимой форме, а также азот в аммонийной либо нитратной форме. Можно применять на любых типах почвы и для всех культур;
Аммофос. Содержит фосфор и азот в соотношении 52:12;
Аммофосфат. Содержит фосфор и азот в пропорции 46:6, применяется как основное удобрение.

Вас может заинтересовать: Виды удобрений, их классификация, основное назначение

3. Трехкомпонентные сложные удобрения. Имеют наиболее полный состав и легко усваиваются растениями. Названия комплексных минеральных удобрений:

Нитрофоска. Содержит фосфор, азот и калий в одинаковой пропорции. Вносится в качестве основного удобрения, а также перед посевом культур;
Нитроаммофоска. Представляет собой гранулированное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий в различных соотношениях. Адаптирован под потребности каждого растения;
Диаммофоска. Тройное удобрение, имеющее повышенную концентрацию элементов питания.

По агрегатному состоянию

Твердые удобрения выпускаются в виде гранул и порошка. Жидкие продаются в виде суспензий и растворов. Они получаются путем холодного либо горячего смешивания следующего сырья:

безводного аммиака;
хлорида калия;
суперфосфатной кислоты;
суперфосфата;
ортофосфорной кислоты;
твердого аммония полифосфата;
раствора мочевины;
аммиачной селитры;
разных микроэлементов.

К примеру, к жидким комплексным удобрениям относятся различные виды подкормок «Флоровита», «Эколиста», «РосПочва».

Органические удобрения

Органика – это подкормка, которая в любом случае благоприятно воспринимается растением. Такими средствами практически невозможно навредить плодовому дереву. Исключением можно назвать неграмотные действия со стороны садовода.

Преимущества:

Плоды не накапливают вредных веществ.
Обширный выбор.
Для внесения делают углубления около ствола.

Среди лучших составов предпочтение отдают:

куриному помету;
коровяку;
компосту;
торфу;
фитоспорину.

Помет птиц содержит: азот – 2%, кальций и фосфор по 1%, калий – 1%, а также дополнительные элементы в виде цинка, магния, молибдена.

На заметку!

Не желательно применение в свежем виде, он обожжет корешки, расположенные у поверхности грунта.

Для расчета допустимой пропорции важно развести субстрат водой в долях 1:1 и настоять 2-3 дня. Затем полученный раствор разводят 10 л воды

Обрабатывают по 0,5л на 1м2.

Коровяк используют чаще помета. 1 тонна навоза содержит:

азот – 4,5-5 кг;
калий – 5-6 кг;
фосфор – 2,5 кг.

Вещества имеют легкоусвояемую форму. Если в навозе содержатся опилки или солома, то нужно дождаться его перепревания, когда он станет рыхлым перегноем, для чего продукт размещают в буртах. Если органика слишком жидкая, то необходимо комбинирование с растительными остатками в компостной яме.

Пропорции выбираются следующие:

Коровяк – 5.
Растительная часть – 2.
Древесная зола или известь – 3% от всего объема.

Раствор для полива делают из воды и концентрата 1:10, а на 1 м2 достаточно 1 л.

Если по какой-то причине нет возможности приготовить удобрение из вышеперечисленных компонентов, то можно использовать их в концентрированном виде. В продаже можно найти навоз в канистрах по 5 литров, для изготовления которых переработано порядка полутонны коровяка. Также можно приобрести куриный помет, вносимый под персик в количестве 250-750 г на 1 м2.Компостом называют пищевые и растительные остатки, которые перепрели и перегнили. Пропорции равны тем, что указаны при перегное.

Важные советы по подкормке

Осеннее питание обязательно для плодоносящих деревьев. Это обусловлено потерей большого количества питательных компонентов при созревании урожая. Именно подкормка обеспечивает растение всеми требуемыми веществами для зимовки.

При подборе подкормок учитывают возраст растения, состояние дерева и грунта. Молодому саженцу нужно меньшее количество полезных компонентов по причине отсутствия плодоношения.

Осенними считаются все средства, не имеющие в составе азота. Запрещены к использованию перед зимовкой быстрорастворимые азотные удобрения. Восстанавливающие подкормки должны осуществляться дважды – сразу после сбора урожая и незадолго до прихода первых заморозков. Лучше всего вносить под персик свежие органические вещества. Для их перепревания у растения будет целая зима.

Для подкормки используют только качественные удобрения. Сэкономив, есть риск заражения вредителями. Химические же добавки могут полностью уничтожить деревце.

Добавку вносят в приствольный круг аккуратно. Избыток приводит к сжиганию корневища и гибели растения. После удобрения дерево обязательно утепляют. Ствол закрывают картоном или соломой. Корневище закрывают мешковиной, древесными опилками или шифером.

Перекопка приствольных кругов

Перекапывать грунт возле приствольных кругов необходимо по ряду причин:

Осенью данная мера выступает как профилактика появления весной вредоносных насекомых. Большинство вредителей предпочитают зимовать в почве вокруг растений, а весной заражать рядом растущие культуры.
Регулярная перекопка почвы способствует насыщению грунта кислородом.

Кроме этого, землю нужно перекапывать, чтобы избавиться от сорняков. Иногда бывает недостаточно просто их выдергивать. Корневая система остается в почве, и через некоторое время они появляются с новой силой.

Следует помнить, что корневище персика разрастается пропорционально кроне дерева.

Топаз от курчавости персика. Болезни персика: курчавость листьев персика, как лечить?

Курчавость листьев – особо опасное грибковое заболевание, чаще всего интенсивно прогрессирует при затяжной прохладной и дождливой погоде. Плоды персика поражаются редко, но симптомы можно заметить на молодых листьях. На их поверхности образуется красно-розовая волнистая курчавость. На обратной стороне листа появляется белый, блестящий налет – мицелий гриба. Пораженные листья желтеют и опадают.

Возбудитель отличается высокой зимостойкостью и выживает даже при сильных морозах. В период интенсивного весеннего роста споры распространяются по всему растению, поражая листья, почки. Прорастая, споры угнетают развитие дерева. Листья при осмотре имеют грубое строение, короткие и толстые, как показано на фото.

На фото грибковая курчавость листьев персика

Все пораженные листья и побеги садоводы рекомендуют в срочном порядке удалить с дерева и уничтожить. Ранней весной нужно провести профилактическое опрыскивание персика. Для этого подойдет фунгицид “ДНОК”. Можно использовать и биопрепараты, ведь они не так вредны. Опытные садоводы используют комбинации биопрепаратов и одновременное добавление фунгицида. В дозировке по 100 грамм на 10 литров воды смешать:

Триходермин – препарат, содержащий споры гриба антагониста, он подавляет развитие курчавости персика.
Планриз – бактериальное средство, подавляющее развитие гнилей, патологической микрофлоры, стимулирует иммунитет растения.
Пентафаг – сильнодействующий фунгицид, обладающий профилактическими и лечебными свойствами.

В период вегетации можно использовать препараты “Делан”, “Скор”, “Хлорокись меди”

Перед обработкой рекомендуется внимательно изучить инструкцию к каждому средству, соблюдать дозировку и меры предосторожности

Когда и чем лучше подкармливать комнатное растение?

Существует ряд основных признаков, которые являются главными не только при определении необходимости процедуры подкормки, но и сигнализируют о том, что подойдет именно в этой ситуации и максимально быстро устранит повреждения. Предлагаем список «проблем» и способов их решений, с которыми чаще всего можно столкнуться при выращивании комнатных растений.

ТОП-5 причин, когда нужно использовать подкормку

При достаточно медленном и слабом развитии, длительном отсутствии цветения, а также, когда листва теряет свой насыщенный оттенок и становится однообразной бледной «серой массой», то это является достаточно серьезной проблемой. Решение простое – использование подкормку, в которой содержится большое количество магния. Также наличие явных грибковых заболеваний и быстрое их распространение – это явная нехватка растению магния.
Если грибковое заболевание сопровождается не только поражением корневой системы, но и полным пожелтением листвы с дальнейшим опаданием, то решить сложившуюся ситуацию сможет калий.
Отсутствие полноценного постепенного развития, замедление роста, вялость и бледность листвы, формирование новых побегов и листочков не свойственно мелкого размера – первые признаки нехватки азота.
Если края листвы начинают понемногу желтеть по периметру, а в итоге даже опадают, то подкормка фосфором обязательно поможет решить эту проблему.
Замедление роста, скверное развитие новых побегов и целой корневой системы, явное опадение и отмирание только что сформировавшихся новых листьев, является главной причиной для использования кальция. А нехватка железа может проявляться обильным осветлением листвы, с проявлением не свойственного желтого оттенка.

Если вы для себя четко определили проблему и её «очаг», необходимо приступить к самой процедуре подкормки, но перед цветоводами возникает выбор: использование корневой или внекорневой подкормки. Особенности, нюансы и рекомендации, более подробно излагаем далее по каждому виду отдельно.

Корневая подкормка растений

Безусловно, корневая система является самой важной частью любого растения. Именно корень питает полезными веществами всё растение и отвечает за все этапы развития

Если вы столкнулись с вышеперечисленными проблемами и знаете, как помочь своему «любимцу», то смело используйте корневую подкормку, придерживаясь конкретных рекомендаций.

ЛУК РЕПЧАТЫЙ

Свежий навоз под лук не вносят, иначе затягивается рост, долго не прекращается образование листьев. Луковица формируется с опозданием и плохо вызревает, сильнее поражается шейковой гнилью, плохо хранится.Лук хорошо реагирует на внесение минеральных удобрений. Однако корневая система его чувствительна к повышенной концентрации солей, поэтому лучше вносить их небольшими порциями за 2-3 раза.Сразу после появления всходов чернушки посевы нужно подкормить азотными удобрениями из расчета 10-15 г/м2. При образовании 1-2 настоящих листьев проводят первое прореживание, оставляя между растениями 1,5-2 см. При этом удаляют слабые растения. После появления 3-4 настоящих листьев прореживание повторяют уже на окончательное расстояние — 5-7 см.После второго прореживания необходима подкормка полным минеральным удобрением, лучше в жидком виде. Хороший эффект дает подкормка навозной жижей, разбавленной водой в 5-6 раз, или птичьим пометом, разбавленным в 10-15 раз. На ведро воды добавляют 30-40 г суперфосфата. На 10 м расходуют 3-4 ведра раствора.За месяц до уборки поливы прекращают. Последнюю подкормку фосфорно-калийными удобрениями проводят во время формирования луковицы, на 10 м2 вносят 150 г калийной соли и 200 г суперфосфата.При выращивании репчатого лука на тяжелой почве скорейшему формированию и созреванию способствует разокучивание растений

В этом случае осторожно, не повреждая корневую систему, почву отгребают от луковиц.При ранневесеннем посеве семенами лук бывает готов к уборке в конце августа-начале сентября. В отдельные годы из-за неблагоприятных погодных условий он не успевает вызреть к этому времени

Чтобы ускорить созревание, растения подкапывают, повреждая корневую систему, нарушая связь с почвой.Через 2-4 дня в зависимости от погоды луковицы убирают и раскладывают на досушку вместе с листьями. Из-за оттока пластических веществ происходит процесс дозаривания и формируются пригодные для хранения луковицы.Иногда для ускорения созревания луковиц применяют прикатывание или приминание листьев. Однако этот прием наносит вред урожаю, так как повреждаются растения и через образовавшиеся разрывы в луковицы проникают болезнетворные организмы. К тому же прикатывание не останавливает рост, и со сломанным стеблем растения продолжают расти.

График подкормок: когда нужно удобрять рассаду

Если для посадки рассады помидор использовался плодородный грунт, то на первых порах сеянцы возьмут питание оттуда. Далее ориентируются на состояние рассады.

Молодые растения еще не имеют развитых корней и зеленой массы, поэтому нехватка питательных элементов приведет к задержке развития и ослабеванию куста.

Основные правила внесения подкормок:

Соблюдение меры и дозировки. Рассада также чувствительна к избытку питания, как и недостатку.
Предпочтительны жидкие составы. Растворенные вещества быстро проникают в корневую среду.
Землю в стаканчиках поливают за сутки до подкормки.
Поверхность грунта рыхлят, чтобы вглубь проникал воздух.

Номер подкормки	Когда вносят	Удобрение
1	На третий день после распускания семядольных листов	2 г кальциевой селитры на 1 л воды
2	Через 7-10 дней	Органо-минеральный комплекс, половина рекомендуемой дозы по инструкции
3	2 настоящих листа	На 1 л воды 7 г суперфосфата
4	4 настоящих листа (спустя неделю)	2 г кальциевой селитры на 1 л воды
5	7-8 настоящих листов	На 1 л воды 1 г мочевины, 1 г калийной селитры, 0,5 г магния сернокислого
6	10-12 листов	На 1 л воды 1 г калия, 2 г селитры, 3 мл гумата

Какие удобрения предпочитает персиковое дерево?

Для полноценного питания при выращивании плодового дерева, с весны по осень, используют удобрения. Это тот случай, когда лучше недокормить, чем создать переизбыток.

Рассмотрим каждый вид питания отдельно.

Только при своевременной подкормке можно собрать богатый урожай персиков

Органика

Органические удобрения – основа, база подкормки. Можно не использовать в уходе за растением минеральные и комплексные соединения, но собрать качественный урожай при недостатке органического питания невозможно. Органика содержит основные микроэлементы. Персики в сборе здоровые, экологически чистые.

Куриный помёт

Применяется строго в разведённом состоянии, концентрированный помёт способен сжечь корневую систему. Оптимально готовить жидкие настои в соотношении: 1 часть воды и 1 часть куриного помёта. Раствор оставить под крышкой на 3 дня.

По истечении данного срока настой необходимо еще раз развести водой в соотношении: 1 часть раствора на 10 частей воды и можно приступать к подкормке. При правильном приготовлении хранить и применять подобное удобрение можно всё лето.

Коровяк

Жидкая форма навоза в смеси с водой. Легкодоступное и популярное удобрение. Нельзя применять при подкормке молодых саженцев. Обеспечит взрослое дерево персика азотом, фосфором и калием в идеальном соотношении.

Компост

Компостная яма есть на каждом участке. Туда помещаются трава, прополотые сорняки, пищевые отходы, навоз, птичий помёт.

Компост для подкормки персикового дерева

Торф

Основная функция – разрыхлить почву и минимально обогатить азотом. Используется только верхний слой торфа, так как глубинные слои отличаются высокой кислотностью, что губительно для плодового дерева.

Древесная зола

Добавляя в настои при поливе, в перекопку, садовод обогатит почву кальцием

Важно не совмещать золу с азотистой подкормкой, так как происходит испарение аммиака и важные свойства азота теряются, например, при подкормке персика весной мочевиной

Сидераты

Новое средство для обогащения почвенного слоя органикой. Весной под деревьями выполняют посадку таких культур, как люпин, сурепица, рапс, редька масличная и спустя месяц всё перекапывают.

Минеральные препараты

Подкормка персиков весной минеральными удобрениями особенно необходима в период роста и после цветения. Предпочтение здесь по праву можно отдать удобрениям с азотом.

Древесная зола обогатит почву кальцием

Мочевина

Богатое содержание азота (46%) позволяет повысить качество раскидистой кроны, улучшить рост дерева, оптимизировать вегетацию. Используют сухую мочевину, внося в почву при подкормке деревьев персика весной, перекапывая землю в области ствола и, добавляя в воду, при поливе летом

Здесь также важно соблюдать нормы – на 1 м2 использовать 20 г

Важно! При одновременном использовании с птичьим помётом, коровяком и другими органическими удобрениями с содержанием азота, возможно превышение норм. Это приведёт к увеличению количества нитратов в плодах персика, излишнему росту зелёной кроны, а в результате к снижению сбора урожая

Аммиачная селитра

Аналог мочевины. В силу более низкого содержания азота (35%) дозировка при удобрении персика увеличивается до 40 г на 1 м2.

Монофосфат калия

Идеальное удобрение для второй половины лета. Способствует богатому сбору урожая персиков. Помогает перезимовать дереву.

Аммиачная селитра для подкормки персика

Сульфат калия

Его отличие – это плохая растворимость в воде. Рекомендован для подкормки растения осенью.

Комплексные минеральные удобрения, состав которых охватывает все необходимые плодовому дереву вещества. Такие смеси предлагает розничная сеть с подробными инструкциями.

Сроки внесения основного удобрения

Сроки внесения основного удобрения определяются климатическими условиями и свойствами почвы.

В дерново-подзолистые почвы

Считается, что в зонах с достаточным увлажнением минеральные удобрения можно вносить как осенью под вспашку, так и весной под культивацию.

Способы заделки основного удобрения

Основное удобрение вносится вразброс или локально.

Разбросное внесение

Неравномерное распределение удобрений снижает урожайность сельхозкультур. Уровень потерь расценивается неодинаково. Есть данные, что при неравномерности 20–25 % потери урожая составляли 1–2 %. В некоторых случаях при неравномерности 20 % потери урожая зерновых составляли от 0,6 до 11,5 %, а при неравномерности 30 % – до 17,5 %.

Техника заделки удобрения при разбросном внесении тоже сильно влияет на эффективность удобрений.

Плугами удобрения заделывают на глубину 9–20 см, что делает их малодоступными для растений в начале вегетации. Заделка дисковыми боронами и культиваторами помещает основную массу удобрений в поверхностный, быстро пересыхающий слой почвы. И то, и другое снижает эффективность удобрений.

Для устранения подобных недостатков и создания нормальных условий для роста растений применяют раздельное или послойное внесение удобрений. Калийные и фосфорные удобрения заделывают плугами, азотные – культиваторами. Фосфорные вносят во время сева в рядки, азотными удобрениями проводят корневые и внекорневые подкормки.

Локальное внесение

Причина наибольшей эффективности локального способа в том, что в данном случае удобрения не перемешиваются с почвой, питательные вещества дольше сохраняются в доступном растениям состоянии, а значит, и более эффективно и экономно используются. Получение одинаковой прибавки урожая при локальном способе внесения требует в 1,5–2 раза меньше удобрений по сравнению с разбросным.

В настоящее время различают три вида локального внесения:

Общие характеристики ухода

Первоначальный уход начинается с выбора саженца и его посадки, которая может осуществляться весной или осенью. И у весеннего, и у осеннего саженца одинаковые шансы на быструю приживаемость, здоровый рост и щедрую плодовитость, главное, выполнить все условия посадки. Чтобы вырастить здоровое дерево, нужно знать, как правильно ухаживать за персиком.

Полноценный уход включает в себя:

выбор места для посадки;
посадку;
полив;
обрезку;
внесение удобрений;
зимнюю подготовку;
профилактика вредителей и болезней.

Как выбрать саженец

Для южных областей не так важно, чтобы дерево было морозостойким, а для северных такое качество растения необходимо. Имеет значение, насколько ранним является вид, когда наступает плодоношение и т

п.

Выбирать следует здоровый саженец, возрастом 2—3 года. На нем не должно быть никаких повреждений

Важно внимательно осмотреть всю корневую систему, чтобы мелкие тонкие волоски были целыми

Как определить место посадки

Персики — это южные растения и, следовательно, солнцелюбивые. Поэтому для них не подойдут низины и участки с заболоченной местностью. Корневая система не любит избытка влаги и склонна к загниванию.

Подойдут суглинистые, плодородные почвы или супясь

Важно сажать там, где не будет пронизывающих сквозняков зимой и всегда хорошее солнечное освещение

Не следует сажать там, где возникает тень от стоящих рядом зданий или сооружений. Выдерживать расстояния между соседними деревьями не менее 3—4 м.

Подкормки – когда и как проводить

В вегетационный период, когда активно развиваются все части растения, подкормки комнатным цветам необходимы. Длительность вегетации у каждого растения разная – у некоторых периода покоя нет, и оно активно круглый год, у одних развитие заканчивается осенью, у других – в начале зимы.

Весна-лето

С приходом весны день становится длиннее, освещение – интенсивнее, наступает самый активный период, когда всем домашним цветам удобрения необходимы для поддержки жизненных сил. Осенью длина светового дня уменьшается, активность процессов в растительных тканях постепенно снижается, поэтому подкормки прекращают примерно в середине сезона.

Осень-зима

В осенне-зимний период удобрения не нужны тем растениям, у которых ярко выражен период покоя, и они останавливаются в развитии до весны. Это относится к одревесневающим, крупнолистовым, цветущим и листопадным культурам.

Домашним цветам, у которых период покоя отсутствует или слабо выражен, дополнительное питании необходимо, но в меньших объемах. Как часто и чем подкармливать осенью зависит от особенностей культуры. Например, лиственным пополнять запас питательных веществ требуется в течение года – осенью, зимой редко и меньших объемах, весной и летом – чаще. Цветущие культуры круглый год подкармливают в полном объеме независимо от сезона.

При смене сезонов необходима коррекция доз, потому что в холодное время потребность в питательных веществах меньше. Избыток любого вещества наносит такой же вред растительному организму, как и его нехватка. Если вносить удобрения требуется круглый год, то в период октябрь-февраль необходимо обеспечить подсветку, чтобы создать комфортную среду и обеспечить условия для фотосинтеза.

Правила внесения:

учитывать характеристики растения, указанные в инструкции, если ее нет, то постараться найти необходимую информацию;
пользоваться графиком, чтобы не перекормить (не докормить) цветок;
лучшее время для внесения удобрений – раннее утро, вечер, когда не жарко, нет прямого солнца, стоит ненастный пасмурный день;
вносить любые удобрения можно только во влажную почву, политую за несколько часов до этого;
к осенним подкормкам нужно быть особенно внимательным, потому что осенью комнатные цветы поливают реже и в меньших объемах (в графике это нужно учесть);
жидкие удобрения применять согласно рекомендациям производителя, используя их, как и разведенные, при поливе;
спустя 30 минут после внекорневых подкормок опрыскивать надземную часть чистой водой, чтобы избежать ожогов;
использовать только те удобрения, которые нужны культуре, поскольку не каждый вид подкормок может принести пользу;
дозировка должна соответствовать рекомендуемой – увеличенная доза одного вещества не заменит отсутствие другого;
пересаженное растение удобрять спустя 14-21 день, если оно капризное и слишком требовательное к уходу, то не раньше, чем через 30 дней, купленное в магазине – после 2-3 месяцев перерыва, если субстрат в горшке качественный, растение крупное, то можно первый раз удобрить через 2-3 месяца;
если есть признаки заболевания корней, инфекций, появились насекомые в почве и на цветке, сомневаетесь в правильном выборе почвенной смеси (не та кислотность), то подкормки проводить не нужно;
внекорневые подкормки не подходят растениям с опушением, суккулентам, пальмам;
всегда ориентироваться на состояние растения – внешний вид подскажет, какого вещества не хватает.

Удобрения пролонгированного действия (палочки, гранулы, таблетки, зерна) применяют согласно инструкции, интервал составляет от 1 до 3 месяцев, что значительно упрощает уход. Вносят их по-разному:

гранулы, порошки – во время посадки (пересадки);
палочки для удобрений или с инсектицидным действием – после посадки (пересадки), углубив в почву на 4-5 см и отступив от края столько же, на емкость диаметром 10 см расходовать одну палочку.

Тщательный выбор сорта

Если вы не сумеете подобрать правильный сорт персика, то каким бы искушенным и опытным садоводом вы ни были, собрать богатый урожай этой культуры вам вряд ли удастся.

Поскольку родиной персика являются южные регионы, следует отдавать предпочтение сортам и гибридам, которые успеют созреть до осенних похолоданий.

Хорошо зарекомендовали себя для выращивания в средней полосе такие сорта как Новоселковский, Донецкий белый, Донецкий желтый, Елгавский, Сеянец Старка, Лойко, Память Симиренко, Киевский ранний, Смоленский, Редхейвен.

Персики выгодно отличаются от других «капризных» культур, например, абрикосов, тем, что могут быстро восстанавливаться после не слишком удачных зимовок.

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

Первую подкормку проводят через 20 дней после высадки рассады: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка, на одно растение расходуют 0,5 л.Через 10 дней после первой подкормки: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка или 0,5 л настоя куриного помета, 1 ст. ложку мочевины. На 1 растение — 1 л настоя.Начало июля. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта капусты. На 10 л воды — 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ч. ложка микроэлементов. На 1 м2 используют 6-8 л.Август. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта. На 10 л воды — 1 ст. ложка нитроаммофоски. На 1 м2 — 6-8 л.В первые 2-3 недели после высаживания рассады избыточное увлажнение почвы в верхнем слое нежелательно, так как корневая система должна проникнуть в глубокие слои, где запасы влаги более устойчивы.При оптимальной влажности почвы рост внутренних листьев у капустного растения происходит немного быстрее наружных, поэтому они плотно прижимаются друг к другу изнутри, образуя плотный кочан. Колебания влажности почвы ведут к неравномерному росту внутренних листьев и растрескиванию кочанов.Чтобы спелые кочаны не растрескивались, их нужно несколько раз пригнуть в одну сторону — для нарушения корневой системы.

Меры предосторожности в работе с химикатами

Работая с минеральными и органическими удобрениями, важно придерживаться рекомендованных мер безопасности для защиты растений и здоровья человека

Нельзя применять натриевую селитру в парниках и теплицах. Наличие углекислого газа в замкнутом пространстве может вызвать негативную реакцию удобрения (возгорание).
Минеральные удобрения состоят их химических веществ, способных вступать в реакцию. Так, аммиак при соединении с кислородом становится взрывоопасным.
Все работы следует проводить в очках, респираторе, защитной одежде. Фосфоритная мука при вдыхании способна вызвать раздражение слизистых. Аммиачные удобрения вредят органам зрения, провоцируют слезотечение и другие последствия. Контакт кожи с химикатами чреват покраснением, раздражением и ожогом.

Дозировки

Расчет нормы применения минеральных подкормок производится для больших площадей, засаженных одним видом растений. Однако, если правильно вычислить соотношение входящих в них компонентов, можно успешно применять минеральные удобрения даже на небольшом дачном участке. Справочники указывают нормы по каждой из групп удобрений (азотные, магниевых, калийные и т. д.). Вот некоторые из дозировок:

1. Азотсодержащие препараты:

селитра — до 25 г/м2;
карбамид — до 20 г/м2;
сульфат аммония — до 40 г/м2.

2. Фосфорсодержащие минеральные удобрения:

суперфосфат — до 60 г/м2;
двойной суперфосфат — в 1,5 раза меньше предыдущего;
фосфоритная мука. Нельзя применять с известью!

3. Калийные подкормки:

сульфат калия — до 25 г/м2;
калиево-магниевый препарат — до 25 г/м2;
поташ. Применять только на кислом грунте под картофель!

В качестве магниевого удобрения для кислых грунтов можно использовать доломитовую муку. Норма ее внесения — до 300 г/м2.

Комплексные удобрения вносят в следующей дозировке:

аммофос — до 30 г/м2;
нитрофоска — до 80 г/м2;
диаммофос — до 30 г/м2;
нитроаммофоска — до 80 г/м2.

В каждом случае прежде, чем применять минеральное удобрение, рекомендуется проверить реакцию почвы на состав при помощи лакмусовой бумажки. Если она станет синего цвета — почва щелочная, если красного — кислая. Грамотное дозирование при комплексном подходе даст превосходные результаты.

Индивидуальный подход — лучшая стратегия возобновления подкормок

Главное правило, которое нельзя нарушать весной для всех комнатных растений — руководствоваться в вопросе подкормок (да и ухода в целом) только индивидуальными рекомендациями. В сложный период адаптации растений к изменяющимся условиям и начала нового цикла вегетации любые импровизации с подкормками могут стать большим стрессом, чем скачки температур. Весной не стоит игнорировать даже «мелкие» требования растения к условиям и уходу.

Перед возобновлением подкормок весной стоит еще раз проверить рекомендации для всех своих комнатных растений, вспомнить старые графики. Чтобы начать подкармливать комнатные растения весной правильно, нужно точно знать:

тип удобрений, которые больше подходят конкретному виду комнатных растений;
рекомендуемую стандартную частоту подкормок;
оптимальную форму внесения удобрений и возможность использовать удобрения не в жидком виде (в том числе знать, выносит ли растение удобрения длительного действия и внекорневые подкормки);
предпочитаемые растением сроки подкормок — периоды активных подкормок и их сокращения или остановки; традиционное «с марта» в рекомендациях означает, что за растением с марта стоит внимательнее наблюдать и выбрать дату первой подкормки в соответствии с его состоянием.

Единственное, с чем определиться можно точно и быстро — чем начинать подкармливать растения весной. Подкормки проводят только удобрениями, рекомендуемыми для подкормок этого вида комнатных растений.

Подкормки проводят только удобрениями, рекомендуемыми для подкормок этого вида комнатных растений

Биохимические основы

Сельскохозяйственные культуры в разной степени нуждаются в полезных веществах. Точнее определить потребности растений позволяет вычисление выноса полезных элементов из грунта с урожаем. Специалисты различают вынос следующих видов:

хозяйственный — урожай, отчуждаемый с земельных наделов;
остаточный — все корневые и пожнивные остатки, опавшие листья;
биологический — суммарная потребность выращиваемых растений в питании (объединенные результаты по хозяйственному и остаточному выносу).

Способы внесения удобрений и их состав подбирают с учетом потребностей выращиваемых культур на стадии роста и на этапе дальнейшего развития. Поглощение ценных веществ из почвы происходит в течение двух периодов:

Критический. Культуры потребляют не так много питательных веществ, но при их избытке или дефиците нарушается рост и развитие растений, падает урожайность. При этом запоздалым внесением удобрений ситуацию не исправить.
Максимальный. Растения потребляют наибольший объем полезных веществ из грунта.

Разные методы внесения удобрений подбираются с учетом того, при каких условиях корневая система конкретного растения усваивает питание из почвы. Так, люпин и гречиха, конопля, горох и ряд других культур способны усваивать лишь водорастворимые агрохимикаты и те, которые растворяются в сильных кислотах. Причина — сравнительно высокий уровень кислотности у корневых выделений.

В севообороте новая культура — предшественница следующей. Учитывая разницу в строении корневых систем, объем корневых и пожневных остатков, а также влияние растений на грунт, агрономам приходится тщательно подбирать методы внесения удобрений, дозировку и календарные сроки проведения мероприятий.