Как правильно обрезать яблоню: инструкция для начинающих в картинках

Подготовка саженцев — как повысить приживаемость

Для ускорения адаптации посаженных яблоневых саженцев важно обеспечить им надлежащий уход. Есть несколько секретов

Подрезка корней

Растениям, приобретенным с открытой корневой системой, необходимо ее подрезать, удалив поврежденные фрагменты до живого участка. Операцию выполняют остро заточенным ножом, а после ее окончания проводят обработку образовавшейся раны золой.

Саженцам яблони с закрытыми корнями подобная процедура не требуется, поскольку их пересадка осуществляется перевалочным методом с сохранением земляного кома.

Обрезка надземной части

Укорачивание высоты штамба проводят до 7 почек, боковые ветви (при наличии) сокращают на 1/3. Такая операция способствует замедлению развития саженца, что позволяет перенаправить его силы на укоренение.

Замачивание корневой системы

Эпин

При высаживании экземпляров с закрытой корневой системой перевалочным методом раствором для ускорения роста орошают почву уже по окончании процедуры.

Рекомендуемая глубина посадки яблонь

Глубина выкопанной лунки варьируется в интервале от 60 до 90 см. Для выращивания в плодородной почве будет вполне достаточно ямы, соответствующей размеру корневой системы.

Правила полива

После высаживания в посадочную яму заливают до 30 л воды. После того, как лунка просядет по мере впитывания, в нее досыпают почву.

В процессе адаптации культуры полив саженцев выполняют 1 раз в 10 дней, учитывая погодные условия.

Мульчирование приствольного круга

Сохранить влагу в приствольном круге и защитить молодое дерево от вредителей позволяет насыпанный слой мульчи. Летом его толщина должна составлять 5 см, зимой – 10 см.

В качестве мульчи для яблони обычно используют:

• перепревший навоз;
• компост;
• торф, перемешанный с опилками и песком;
• траву.

Причины возможной гибели саженцев

Главная причина гибели высаженного посадочного материала заключается в близком залегании грунтовых вод. Предотвратить эту проблему позволяет посадка на холм.

С этой целью участок с диаметром около 3,5 м вначале перекапывают на глубину штыка лопаты, а затем вносят в почву удобрения из расчета на 1 кв. м:

• 1 ведро перегнившего навоза (допустима замена таким же количеством компоста или торфа);
• 2 ст. л. суперфосфата;
• 2 ст. л. сернокислого калия.

Поверх равномерно распределенных удобрений насыпают слой (60-70 см) плодородной почвы. Саженец помещают в центр образовавшегося холма по тому же принципу, что и в яму, после чего привязывают к подпорке и выполняют обильный полив.

Посадка яблони весной

В дачном саду, который расположен в средней полосе страны, для семьи средней численности необходимо посадить от 10 до 12 яблонь. Во время подбора яблонь необходимо рассчитывать на основную часть зимних, потом осенних сортов и затем летних.

Весенняя посадка саженцев проводится ранней весной. При этом, чтобы развитие и приживание яблони прошло быстрее, необходимо посадить растение как можно раньше. После посадки яблонь их необходимо часто поливать, так как недостаток влаги пагубно отразится на развитии саженца.

По Уставу садоводческого общества яблочные деревья сажают на расстоянии не ближе трех метров от границы садового или огородного участка.

Рекомендуют сажать саженцы яблони в местах, где до этого не росли плодовые деревья. После выкорчёвывания деревьев необходимо хотя бы на два года засеять территорию бобовыми растениями или луговыми травами, а после засаживать яблонями или меняют почву в местах посадки саженцев.

Во время посадки в любое время года обрезание делают только весной. Некронированные однолетние саженцы яблони обрезают для того, чтобы образовалась крона, на высоту от 60 до 90 сантиметров от поверхности земли или укорачивают у кронированных саженцев на одну, а то и две трети все веточки.

Посадка яблони

Яму для посадки копают примерно за неделю до посадки саженцев, на хорошем грунте. Размер ямы делают глубиной от 50 до 60 сантиметров и такого же диаметра. На остальной почве яма под посадку должна быть в глубину от 60 до 70 сантиметров и диаметром примерно от 80 до 100 сантиметра.

Во время копки ямы верхний слой отделяют от нижнего, так как он более плодородный. Перед посадкой корни замачивают на несколько часов для восстановления влаги. Все обломанные и оборванные концы корней яблони следует обрезать перед посадкой до места более здорового.

Верхний слой грунта перед посадкой смешивают с минеральными удобрениями – от 200 до 300 грамм суперфосфата и от 40 до 60 грамм калия хлоридистого или золы древесной от 300 до 400 грамм, и органическими удобрениями – от одного до 2 ведер торфа или перегноя.

Затем после посадки делают лунку для полива и хорошенько заливают водой, примерно 4 ведра и слоем от 3 до 6 сантиметров замульчировывают саженец. Для процесса мульчирования применяют солому, перегной, листья и торф.

Огромное значение играет глубина посадки. У привитых растений заглубляют подвойную часть саженца. Также понятно, что очень вредна и мелкая посадка.

Из этого видео вы узнаете, как правильно высаживать яблоню весной.

    Метки: весна, правильно, сажать, яблоня
Об авторе: admin4ik

Выбор саженцев

Саженцы лучше покупать в специализированных магазинах или питомниках. Саженцы яблони, которые продаются на рынках, могли неправильно храниться, поэтому рекомендуется воздержаться от их приобретения. Также, есть вероятность, что вы приобретете совсем не тот сорт.

При покупке следует обратить внимание:

1. У саженца 2-3 лет должно быть несколько скелетных веток и разветвленная корневая система.
2. Кора должна быть в хорошем состоянии, без повреждений.
3. Минимальная высота — 1,5 метра. Если саженец ниже минимальной планки, это значит, что за ним неправильно ухаживали. Слишком высокая яблоня — признак недостаточного применения удобрений или полива.

Важно! Не рекомендуется покупать деревья с листьями, а также саженцы, выкопанные до середины октября. С конца лета дерево начинает подготовку к зиме

Если деревце выкопано до начала сентября, то оно не прошло этот этап. Через листья на дереве осуществляется испарение влаги. Шанс на то, что яблоня выживет, минимален

С конца лета дерево начинает подготовку к зиме. Если деревце выкопано до начала сентября, то оно не прошло этот этап. Через листья на дереве осуществляется испарение влаги. Шанс на то, что яблоня выживет, минимален.

Урожайность зависит от предлагаемых климатических и аграрных условий. Рекомендуется приобретать деревья, которые приспособлены к текущему региону.

Если климатические условия сильно разнятся, яблоня может не принести плоды. Существуют специальные списки районированных видов, которыми следует руководствоваться при покупке.

После покупки саженца его корни должны оставаться влажными. Во время транспортировки оберните их влажной тряпкой и поместите в целлофановый пакет. Ствол должен быть без повреждений, на побегах должны отсутствовать следы болезней и вредителей.

Как правильно посадить яблоню: фото и видео

Посадка и уход за яблоней хорошо показаны в этом видео. Если не хотите смотреть — опустите экран ниже до текстовой версии.

Правильная посадка яблони заключается в том, что первые пару месяцев после высадки весной нужно контролировать влажность почвы и при необходимости производить полив. Осенью ближе к концу октября обязательно производится влагозарядка, так деревце лучше переносит зимовку.

В зимнее время вокруг деревьев набрасывается снег в количестве, превышающем периметр кроны. Весной он будет медленно таять, а влага проникать на большую глубину. Это предотвратит ранневесенние поливы, которые плохо отражаются на периоде цветения плодовых деревьев.

Для будущих богатых урожаев качество почвы и климатическая зона важны, но первостепенное значение имеют правильный подбор посадочного материала, точное соблюдение технологии подготовки места посадки и субстрата, а также правильно проведенный процесс самой посадки, при котором корневая система будет правильно размещена и не травмирована.

Дерево отблагодарит за такую заботу быстрым ростом и хорошим урожаем в ближайшие годы.

Методы и приёмы

В зависимости от преследуемых целей и возраста яблони, существуют различные методы и схемы обрезки.

Методы

Изначально определитесь, какой объём кроны необходимо удалить. От этого будет зависеть метод обрезки.

Прищипка

Во-первых, так называется обрезка саженцев яблони после посадки на протяжении первого года их жизни. Много снимать нельзя, чтобы не нарушить рост и развитие. Во-вторых, в дальнейшем данный метод тоже используется, но уже для удаления верхушечной части однолетних зелёных приростов. Самая щадящая из всех процедур.

Слабая обрезка

Проводится обычно на молодых яблонях. Ветви (чаще всего скелетные, для формирования кроны) обрезаются не более, чем на ¼ часть.

Средняя

Проводится на уже достаточно взрослых деревьях, которым более 5 лет. Крона обновляется более интенсивно на ⅓ часть от общего объёма.

Сильная

Нужна в первую очередь для того, чтобы обновить старую яблоню. Однако может быть и вынужденной, если большая часть дерева оказалась заражённой грибком или повреждённой вредителями. В обоих случаях производится удаление почти половины всех веток.

Приёмы

В зависимости от того, какую часть ветки нужно удалить, выбирается приём обрезки.

На кольцо

Применяется если ветка удаляется полностью, чаще всего — когда нужно омолодить дерево.

Схема проведения:

1. Найти кольцеобразный нарост в точке роста (это самое основание ветки).
2. Отступить от него буквально на 0,3-0,5 см, сделать отметку маркером.
3. Обработать и инструмент, и ветку обеззараживающим противогрибковым препаратом. Можно взять раствор медного (3%) или железного (5%) купороса.
4. Аккуратно садовой ножовкой отпилить ветку по сделанной отметке.
5. Обработать рану садовым варом (олифой или масляной краской).

Если отпилить по самому основанию, не оставив выступ, это может повредить камбий. Из-за этого нарушится сокодвижение и состояние яблони ухудшится. Если расстояние сделать слишком большим, сформируется пенёк, который со временем засохнет, отпадёт вместе с кольцеобразным наростом и образует в стволе дупло, которое точно пойдёт не на пользу дереву.

Если всё сделать правильно, срез заживёт в короткие сроки, потому что в кольцеобразном наросте деление клеток протекает очень быстро — регенерация усилена. Поэтому данный приём считается одним из менее травматичных.

На почку

Применяется, если нужно убрать только часть ветки. Чаще всего это формирующая или регулирующая обрезка, чтобы расширить крону или сократить её густоту.

Схема проведения:

1. Определить почку, которая будет оставлена на дереве.
2. Отмерить от неё 5 см, сделать отметку маркером.
3. Отсечь в отмеченном месте. Если ветвь толстая, она аккуратно отпиливается садовой ножовкой. Если тонкая (менее 5 см), лучше использовать храповый секатор, сучкорез или кусторез.
4. Обработать рану садовым варом (олифой или масляной краской).

Необходимо в точности соблюсти 5-сантиметровое расстояние. Если оно будет больше — образуется пенёк (как и при обрезке на кольцо). Если меньше — есть риск нарушить процессы, питающие почку. В таком случае может погибнуть не только она, но и вся ветка.

Почки на ветке расположены поочерёдно: одна — к центру, следующая — наружу. Поэтому в садоводстве есть такие понятия, как обрезка на внешнюю почку (оставляется та, что направлена во внешний мир) и на внутреннюю (та, что к стволу). Первая производится, если нужно:

• сделать середину более редкой;
• увеличить количество солнечного света, проникающего к стволу;
• расширить диаметр кроны.

Обрезка на внутреннюю почку рекомендуется, если требуется:

• поднять слишком опустившиеся нижние ветки;
• загустить дерево изнутри;
• усилить скелетные ветки.

Срезы на почку заживают гораздо медленнее, чем на кольцо.

Если дерево в запущенном состоянии

Приведение запущенного дерева в нормальное состояние — задача для опытного специалиста. Каждый такой случай требует индивидуального подхода. Необходимо объективно оценить состояние дерева и разработать стратегию его восстановления.

Общие правила такие:

1. обрезку растягивают на несколько сезонов (нужна и омолаживающая, и регулирующая), выполняя коррекцию весной и осенью. Если обрезать все ненужное сразу, возможна гибель дерева из-за обмораживания срезов или проникновения в них инфекции;
2. приступают ранней весной, когда уже нет морозов, но дерево еще пребывает в покое, то есть сокодвижение отсутствует. На этом этапе удаляют поврежденные и омертвелые ветки. Признак начала сокодвижения — появление почек. Если успеть с обрезкой до этого времени, дерево переживет меньший стресс и не потеряет полезных веществ;
3. путем прореживания цветков облегчают дереву процесс плодоношения. Осенью для этого можно удалить пару не очень хорошо расположенных плодоносящих веток.

Срезанные больные ветви с целью предотвращения распространения инфекции необходимо сжигать. Используемый при обрезке инструмент дезинфицируют, иначе возможен перенос заболевания на здоровые части дерева.

Уход за саженцами яблонь — рекомендации

Уход за молодыми деревьями сводится к их регулярному поливу, особенно в первое время, и обрезке ненужных веток.

• Пересаженные деревца в первый месяц  после пересадки обильно поливают по 3-4 раза в день, выливая под корень 1-2 ведра воды, особенно в жаркую погоду.
• Постоянно рыхлите почву под деревцами, а лучше замульчируйте травой. Это предупредит разрастание сорняков и сохранит влагу в почве.
• Удаляйте сухие ветки, а также формируйте форму дерева, убирая низко разросшиеся и сухие ветки.
• На второй год уберите появившиеся цветы – это пустоцветы.
• В первый сезон проводите азотные подкормки жидкими органическими удобрениями либо минеральными. Не используйте свежий или не перепревший навоз.

Хороших вам урожаев!

Календарные сроки процедуры для разных регионов

Необходимо не только знать, как обрезать дерево правильно, но и выбирать оптимальное время для такой работы. Неподходящие сроки – одна из причин длительных стрессов посадок, болезней, а в некоторых случаях и гибели.

Удаляют ветки весной, летом и в осенний период. В южных регионах при теплой погоде разрешается даже зимой. Но все-таки самая распространенная – это весенняя обрезка плодовых деревьев, до начала сокодвижения. Одно из условий – плюсовая температура.

Почему в это время:

• отсутствуют потери сока;
• в благоприятный период растения спокойнее переживают стрессовое состояние;
• весной еще нет листьев, поэтому обеспечен хороший просмотр и обзор скелетных ветвей.

Весеннее тепло приходит в регионах в разные сроки, так что учитывают специфику погодных условий конкретной местности.

С семечковыми видами (яблонями, грушами, айвой) начинают работать раньше, с косточковыми (абрикосами, алычой, вишней, сливой, персиком, черешней) – позже. При этом при необходимости обрезают ветки даже в конце мая, все зависит от ситуации.

На юге приступают к удалению в феврале – начале марта, в Подмосковье – в апреле, в областях Северо-Запада, Урала, Сибири — даже в мае. В северных регионах велика опасность возвратных заморозков, так что слишком спешить с обрезкой не стоит.

Опытные садоводы также практикуют летнюю обрезку, но касается это лишь формировки молодых деревьев. Для них процедура летом не только возможна, но и эффективна. Применяют пинцировку (прищипку), выломку побегов, удаление глазков (почек).

Еще одна причина летней операции – подмерзание дерева зимой. Дело в том, что ранней весной сложно установить пределы деформации веток, а при распускании почек это видно сразу.

Случается, что в силу различных причин процедуру приходится проводить осенью

В этом случае особенно важно не пропустить сроки, иначе культуры не успеют выправиться после удаления веток и уйдут в зиму ослабленными. И спешить нельзя: пока лист крепко держится на ветках, сложно просмотреть внимательно крону, выявить деформации, больные побеги

Оптимальное время – после полного листопада дерева, перед приближением периода покоя. При этом необходимо учитывать прогнозы и примерные сроки наступления холодов. Работу завершают за три недели до прихода минусовых температур.

Когда обрезать колоновидную яблоню

Сроки обрезки для каждого сорта индивидуальны и определяются особенностью сорта. Формирование может проводиться в четыре этапа:

• Зимняя обрезка считается основной. Наиболее удачный период для ее осуществления –предвесенний.
• Весенняя обрезка — подходящий момент для определения центрального побега. Производится после цветения.
• Летняя обрезка рассчитана на удаление ненужных молодых побегов.
• Сильные вертикальные побеги удаляются в период осенней обрезки. Это же время можно проредить загущенные места.

Это годовой план формирования колоновидных яблонь

Но каждому из пунктов стоит уделить отдельное внимание

Однолетний саженец яблони: обрезка

Саженец-однолеток, посаженный осенью, обрезают через полгода – весной. Если саженец высаживают весной, то обрезку проводят непосредственно после посадки. Таким образом, уже в первый год после высадки деревца, формируют его крону. Если дерево будет иметь правильное строение, никаких дополнительных опор ему в будущем не понадобится – благодаря сбалансированному соотношению между расположением ветвей и количеством яблок.

Учтите, от того, насколько правильно будет проведена обрезка яблони первой весной, зависят её будущие урожаи. Самый популярный вариант – разреженная многоярусная крона.

Пошаговая инструкция обрезки однолетнего саженца:

Обрежьте центральный ствол на высоте 0,8-1,0 м от поверхности земли. Благодаря укорочению основного проводника, боковые ветви, ко

торые впоследствии станут скелетными, активизируют свой рост.

Удалите все почки и ответвления (если имеются) в зоне штамба – от поверхности земли до первого яруса скелетных веток.

Если саженец уже обзавёлся ветвями, наметьте те, из которых будет сформирован первый ярус. Достаточно 3-5 ветвей – они должны быть направлены в разные стороны, чтобы дерево было симметричным и сбалансированным. Если ветвей ещё нет, прибавьте для первого яруса 5-8 почек (берут больше, чем нужно – про запас).

Удалите все ветви, образующие со стволом угол, меньше 45 градусов. Если их оставить, они обломятся либо во время бури, либо под грузом плодов.

Ветви, которые будут скелетными, обрежьте до 30-40 см, укорачивая на 3-5 почек.

Обрезая лишние ветви, обязательно оставьте те, что расположены под большим углом. Такие ветви отличаются прочностью и урожайностью.

Выбирая высоту первого яруса скелетных ветвей, учтите – слишком низкий штамб затруднит уход за деревом, а слишком высокий будет подвержен солнечным ожогам.

Первая весенняя обрезка– насущная необходимость. У саженца при самой бережной посадке нарушается корневая система. Обрезав ветви, садовод оптимально распределяет питательные вещества в дереве.

Пошаговая инструкция высадки яблони

Высадка яблони в заранее приготовленную и заправленную посадочную яму производится следующим образом:

На месте посадочной ямы выкапывается лунка диаметром 0,6-0,7 м и глубиной 0,3-0,4 м.
На дно лунки высыпают плодородный грунт.
В холмик плодородного грунта втыкают колышек длиной 1 м.
Поперек луки укладывают ровную доску толщиной 2-2,5 см.
Саженец помещают по центру лунки, расправляя его корневую систему таким образом, чтобы она покрывала верхнюю часть холмика.
С помощью посадочной доски корневую шейку саженца ориентируют так, чтобы она была на уровне почвы

Это правило соблюдать очень важно: если садить яблоню и заглубить ее корневую шейку ниже уровня почвы, ее корневая система очень скоро вымокнет или выпреет, а асам саженец – погибнет.
Придерживая саженец одной рукой в вертикальном положении, другой рукой засыпают лунку плодородной почвой. При засыпке саженец несколько раз слегка приподнимают вверх для того, чтобы почва заполнила пустоты и полости между корнями
Деревцо подвязывают к колышку тканевой или полиэтиленовой лентой, мягкой льняной бечёвкой.
После того как лунка засыпана почву тщательно уплотняют, формируют круглую канавку для полива, в которую выливают 2 ведра воды.
Когда вода впитается, приствольный круг мульчируют 5-6-ти сантиметровым слоем перепревших опилок, торфа, сухих листьев, перегноя.

На заметку. Саженец с закрытой корневой системой помещают в лунку с земляным комом.

Особенности посадки в заморозки

Постарайтесь сажать яблоньку не в заморозки. Но после высадки в любое время весной могут наступить заморозки, это нужно ожидать.

Есть 2 метода защиты от заморозков:

• Защита водой. Если Гидрометцентр сообщил, что ночью будут заморозки, то советуют обрызгать водой деревья из шланга, а еще лучше, если обрызгивание из шланга будет длиться всю ночь. Таким способов не следует защищать деревья при ветре, так как это приведет к противоположному эффекту;
• Защита дымом. Сначала воткните в почву кол, около него сложите опилки, торф, опавшие листья. Перед заморозками кол выньте, а кучку подожгите. Тогда дым будет идти через отверстие, оставшееся от кола.

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

4,5

Обрезку вишни начинают рано весной, до набухания почек, за 3–4 недели до начала вегетации. Если не …

5

3

Сажая новое дерево или кустарник, мы хотим видеть его красивым и здоровым. Если это дерен белый, мы …

5

Проведите весной профилактическое опрыскивание. Обязательно обработайте не только ствол …

4,5

Ручной сучкорез иногда называют «секатором с длинными ручками». Это одновременно и правильно, и нет: …

4

Умелая обрезка может превратить любую ветку в плодоносную, а также создать все условия для …

Если на огороде главные инструменты – лопата и мотыга, то в саду это секаторы и их разновидности: …

Как повысить приживаемость саженца после посадки?

Чаще всего саженцы яблонь высаживают весной, потому как большинство регионов не отличаются благоприятным климатом для осенней посадки. В силу того, что в тёплый период растение будет затрачивать много сил не только на укоренение, но и на развитие надземной части, нужно помочь ему быстрее адаптироваться.

Подрезка корней саженца яблони

При посадке растений, которые были куплены с открытой корневой системой, обязательно проводится её подрезание. Дело в том, что при выкапывании растений, корневище в любом случае повреждается, часть корешков деформируется.

Именно эти повреждённые участки следует удалить, так как они уже омертвевшие и не несут никакой функциональной нагрузки для растительного организма. Обрезать нужно до здорового, живого участка.

На срезе он будет белым, в то время, как омертвевшие части на срезе окрашены в бурый цвет. Обрезку корня следует проводить очень острым ножом, поскольку секатор не даёт ровный срез.

После проведения манипуляции, открытый участок обрабатывают древесной золой. В случае с покупкой саженцев с закрытым корнем, подрезка корней требуется очень редко. Обычно пересадку таких растения проводят перевалочным методом, сохраняя земляной ком.

Обрезка надземной части

Сокращение высоты штамба позволяет замедлить его развитие и перенаправить силы растения на укоренение. Укорачивание проводят до 7 почек. Если имеются боковые ветки, их сокращают на треть.

Важно! Обрезку проводить не нужно, если саженцы были куплены в питомнике. В специальных точках продажи, покупателям предлагают уже полностью подготовленный к посадке материал

Замачивание корней саженца перед посадкой

Корни саженцев можно замочить перед посадкой в растворе ускорителя роста. Такая манипуляция целесообразна и осенью, и весной. Для этой цели можно воспользоваться «Эпином» — на 5 л воды добавляют 2 мл вещества. Замачивание длится на протяжении 2–4 часов.

При посадке саженцев с закрытой корневой системой перевалочным методом, рекомендуют использовать вышеуказанный раствор для проведения орошения грунта после высадки.

Обильный полив саженца яблони после посадки

Сразу после посадки в яму вливают от 20 до 30 л воды. По мере впитывания жидкости, почва в лунке просядет. После полива нужно будет досыпать недостающую часть почвы.

В дальнейшем, внесение воды проводится в среднем раз в 10 дней. Но, обязательно, нужно ориентироваться по погоде. Если дожди идут часто, то поливы можно вообще отменить.

Мульчирование приствольного круга

После полива и выпадения естественных осадков нужно мульчировать приствольный круг, предварительно взрыхлив почву. Это позволяет на более длительный период сохранить влагу в почве, а также, защитить растение от заражения болезнями и вредителями.

В летний период слой мульчи должен составлять 5 см, перед зимовкой приствольный круг мульчируют на высоту 10 см.

В качестве мульчи можно использовать:

• компост;
• свежую зелёную траву;
• торф с песком и опилками;
• перепревший навоз.